МБДОУ детский сад "Солнышко"

Консультация для воспитателей

Подготовил: воспитатель Уклеина А.О.

Знакомство детей с народным костюмом позволяет педагогу приобщать дошкольников к истокам русской народной культуры, прививать любовь к своей малой Родине; формировать эстетический вкус; воспитывать интерес к народному быту.

Народный костюм является одним из наиболее массовых и близких человеку элементов этнической культуры, который передает определённую информацию из прошлого в будущее.

Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом образует единую знаковую систему. Он выполняет несколько взаимосвязанных функций: практическую, эстетическую, магическую, обрядовую и указывает на возраст, социальное положение, назначение костюма и его региональную принадлежность.

Условия исторического развития русского государства в XII-XIII в.в. определили разделение форм народного костюма на северный и южный.

Северные области (Архангельская, Вологодская, Владимирская, Новгородская) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались ремесла, процветала внешняя торговля. В XVIII веке в период бурного развития промышленности в России Север так же оказался в стороне и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры.

Южный русский костюм (Рязанский, Тульский, Тамбовский, Воронежский, Орловский, Пензенский) гораздо более разнообразен по своим формам, чем северный. Сказались многократные переселения жителей из-за набегов кочевников. Влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), а также по возрасту и семейному положению.

Особенностью традиционного народного костюма всегда являлась его комплексность. Каждый компонент имел свое назначение, был обязательной составной частью конкретного целого. Способы носить и соединять составные части одежды, формировать элементы, зависели от времени года, жизненных ситуаций, связанных с трудом, бытом, различными праздниками и обрядами.

Наибольшую этнографическую ценность представляет праздничная одежда. Отношение к ней было особенное. Она богаче украшалась, бережнее хранилась, передавалась из поколения в поколение.

Праздничная одежда имела свою регламентацию. Одну носили в воскресные дни, другую – в большие, т. н. «годовые» праздники. Были и разнообразные обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный и т. д. Например, жатвенная или «покосная» рубаха. По сути своей она была рабочей, но декорировалась, как праздничная, особенно пышно.

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Так в южных областях единственной одеждой девочек были рубаха с поясом, девушки, кроме того, носили холщовую юбку «подол». В костюме молодых женщин преобладали более яркие цвета, пожилых – более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи.

Основными тканями, применяемыми для народной одежды, были домотканый холст и шерсть полотняного переплетения. С середины XIX века вошли в употребление фабричные ткани: шелк, атлас, парча, кумач, ситец, сатин и цветной кашемир.

Основным способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Техника узорного ткачества и вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. У мастериц Тамбовской губернии была популярна оригинальная техника вышивания крестом, так называемый, «тамбовский крест».

Наиболее распространенными элементами были ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, ёлочки, кустики, стилизованные фигуры женщин, птиц, коней. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми, шерстяными нитями, окрашенными растительными красителями. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и черного цветов, хотя не исключались синий, желтый и зелёный.

Мужской костюм состоял из рубахи – косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины.

Рубаху из белого холста носили поверх штанов и подпоясывали пояском или длинным шерстяным кушаком.

Традиционно вышивка располагалась по горловине, низу изделия и рукавов. Одновременно могли быть и вставки из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи.

Под мышками вшивались четырехугольные вставки – ластовицы. Пройма в этом случае становилась шире, не мешала свободе руки при работе, а когда ластовицы изнашивались, ветшали, их просто заменяли новыми. Той же цели служила подоплека, так называлась подкладка на рубахе по плечам, спине и груди.

Порты шили из домотканого сукна, выкраивая их из прямых полотнищ; в месте соединений штанин («в шагу»), как и в рубахе, вшивалась ластовица, так называемая мотня, чтобы ноги при ходьбе могли двигаться свободно. Удерживались порты на бедрах с помощью шнурка или ремня, продернутого в верхнюю подшитую кромку.

Обязательной частью одежды был пояс. Он мог быть сотканным или сплетенным из цветной шерсти. Такой пояс назывался кушаком, опояской, сеткой. Им обматывали талию два-три раза, а концы пояса, украшенные кисточками, свешивались до колен и даже ниже. Верхнюю одежду подпоясывали кожаным ремнем.

Поверх рубахи надевалась долгополая распашная одежда, которая в зависимости от особенностей покроя в разных местностях называлась свитой, кафтаном, армяком, азямом, зипуном, сермягой. Верхнюю одежду шили из домотканого сукна. Она была прямого покроя или с клиньями, вставленными по бокам, запахивалась на левую сторону и застегивалась на крючки или пуговицы.

С наступлением холодов надевали тулуп, шубу или «нагольные» тулупы, сшитые из вывернутых мехом внутрь овечьих шкур, а хозяева побогаче покрывали свои шубы сукном.

Мужские головные уборы когда-то были очень разнообразны по форме, материалу и названиям. Материалом для них служил мех, войлок, сукно и т.п. К концу XIX века в моду вошел картуз с козырьком, полностью вытеснив другие летние мужские головные уборы.

Обувь у мужчин и женщин была практически одинаковая.

Один из наиболее древних видов обуви – плетенные из лыка лапти. Перед тем, как их надеть, ноги обертывали онучами и завязывали оборами. Повсеместно носили и примитивные кожаные поршни, сшитые из одного или двух кусков кожи. В XIX веке получили распространение кожаные коты. Их шили на толстой подошве с каблуком, орнаментировали аппликациями из сукна, сафьяна и медными гвоздиками. Крепились они на ноге узкими ремешками, которые пропускались через петли в бортиках туфель. Сапоги шили из яловой кожи, они были с цельными или пришивными голенищами, которые собирались в сборки «гармошкой». В XIX веке получили распространение валенки.

Женский костюм Тамбовской губернии принадлежал к понёвному типу

Рубаха – древнейший элемент одежды, основа девичьего и женского костюмов. В южных областях шили цельные рубахи из четырех продольных полотнищ. Их носили девушки и старухи. Замужние женщины носили рубахи составные из двух частей, выполненных из разных тканей: верх делали из более тонкого холста или фабричной ткани, а низ из грубого холста или пестряди. Известны несколько конструктивных типов русских рубах: наиболее архаичны туникообразные рубахи, более поздние – рубахи с прямыми или косыми поликами. Разнообразны они и по форме рукава: с ластовицей или без нее, прямые или суживающиеся у кисти, пышные у плеч или у запястья, собранные внизу на обшивку или широкую манжету. Ворот, оплечье, рукава и подол рубах украшали тканым или вышитым узором, полосами из лент и тесьмы. Древним видом орнамента считается геометрический (ромбы, квадраты, волнистые линии). На Севере преобладали мотивы птиц, животных и людей.

В южных областях девичья одежда часто состояла только из рубахи, перехваченной поясом и головной повязки, оставлявшей открытыми затылок и косу. Когда же девушка выходила замуж, она надевала поверх рубахи шерстяную поясную одежду – поневу. Часто крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

Понёва состояла из трёх полотнищ шерстяной ткани черного или темно-синего цвета. Одно — заднее полотно, два других – по бокам. Спереди, между боковыми полотнищам была видна рубаха. Такая понева называлась распашной. Закрытая или «глухая» понева кроилась из четырех кусков ткани. Четвертое полотно, так называемая прошва, подбиралась из другого материала. Все детали такой юбки сшивались. По низу она отделывалась полосами из разноцветной ткани или лентами. Сверху понева собиралась на шнурке. Наибольшее распространение получили поневы из клетчатой ткани. Клетки различались размерами, расцветкой, дополнялись ткаными узорами. Именно по сочетанию размера и цвета клеток, можно было узнать, в какой местности сшита та или иная понева.

Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов. Один из них – надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами – обычно входил в комплекс с поневой и назывался «занавеска» или «запон».

Передники южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы значительно интенсивнее северных. В отдельных случаях использовались блестки, пуговицы, позумент, бахрома.

Обязательной составной частью нарядного женского и девичьего костюмов была плечевая нагрудная одежда, которую носили в осенне-весенний период.

В Тамбовской губернии это были туникообразные нагрудники, напоминающие рубаху, но более короткие, чем она. Единообразные по покрою, они различались по материалу, вырезу горловины, наличию или отсутствию рукавов, количеству и цвету украшений. Они имели разные названия: шушпан, шушун, коротай, насов, навершник. Шили их из холста, тонкого сукна или шерсти. Переднюю часть нагрудников украшали цветной тканью, кружевными вставками аппликацией. Разрез горловины и оплечья выделяли вышивкой и полосками тканья. На Юге России встречались и распашные навершники.

Известен еще один тип плечевой одежды – на лямках. Он имел трапециевидную форму, доходил до талии и напоминал северные душегреи. В Тамбовской и Рязанской губерниях его называли: «бастрог».

Плечевая одежда в значительной степени формировала силуэт костюма. Многослойность, создававшаяся большим числом входящих в него предметов, предавала ему объемность и монументальность.

Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь ансамбль.

Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов.

Девичьи, оставляли открытыми волосы и теменную часть головы.

В южных губерниях их делали в форме венца или обруча с использованием ткани, тесьмы, лент, бисера, пуговиц, блесток, перьев.

Женские головные уборы были очень разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Головной убор подчеркивал изменение не только семейного положения женщины, но так же ее социальное и имущественное состояние.

Основу всех разновидностей южнорусских женских головных уборов типа «сороки» составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на голову. Не зависимо от формы, плоская или имитирующая рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора предавала всей конструкции ту или иную форму. Верхняя часть – по форме похожая на птицу с хвостом — называлась сорока. Затылок закрывала прямоугольная полоса ткани – позатылень. Из этих трех элементов создавался многослойный головной убор.

Помимо трех основных частей южнорусский головной убор имел многочисленные сопутствующие детали. Он включал в себя до 12 частей, и вес его достигал иногда более пяти килограмм. Так, у молодух Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы, к концам их прикрепляли раковины. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно декор становился более сдержанным.

Большую роль в женском костюме играли украшения: серьги, гайтаны, нагрудники, наспинные поясные подвески. В Тамбовской губернии популярны были гайтаны из бисера, к которым подвешивали медные кресты и образки. Повсеместно у девушек были распространены вплетаемые в косу разнообразные «косники».